Применение щитовой техники для постройки бани – самый экономичный и простой вариант. Это технология сборного возведения конструкций, которая позволяет достичь отличного результата при минимальных потерях времени и денег. При этом можно разработать проект с нуля или выбрать типовое решение (сегодня на рынке представлено более 50 вариантов).
Подбор проекта нужно проводить с учетом того, будете ли вы собираться в бане большой компанией. На выбор есть различные варианты - и для двух и для десяти человек. При этом можно подобрать решение с запасом по свободной площади, чтобы создать дополнительную зону отдыха.
Весомым преимуществом щитовой бани является ее планировка и размер, которые могут выбрать сами хозяева загородного дома, прежде чем приступить к строительству.
Баня каркасно-щитового типа имеет как свои заметные плюсы, так и недостатки, о которых следует помнить, приступая к строительству.
К плюсам каркасно-щитовой бани можно отнести:
Минусами такой конструкции можно считать:
Для данного проекта вполне подойдет столбчатый фундамент из асбестоцементных труб, поскольку конструкция имеет небольшой вес. Чтобы создать его, вам потребуются асбестоцементные трубы диаметром 20-30 см. Строить подобное основание можно в любых грунтах, поскольку нижний конец каждой столбчатой опоры опирается на надежное основание ниже глубины промерзания грунта на глубине, где нет пучинистых явлений. Бетонная же смесь, заливаемая в трубы, придает достаточную массивность и устойчивость каждой опоре, позволяя легко выдерживать вес от возводимой постройки без каких-либо отклонений от проектного положения.
Чтобы зафиксировать их в земле, делают отверстия с глубиной 1,5-2 м (в зависимости от глубины промерзания грунта в районе строительства). Расстояние между столбчатыми опорами - 1,5-2м. Отверстия можно сделать с помощью ручного садового бура или с использованием специальной техники.
После этого внутрь каждой трубы помещается арматурный каркас, после чего внутрь труб заливается бетон.
Для устройства армокаркаса вполне достаточно двух прутков арматуры Ø10, соединенных арматурной проволокой. Расстояние между прутками выбирается так, чтобы от стержней арматуры до наружного края асбестовых труб было 3-5 см.
Если у вас нет возможности использовать асбестоцементные трубы, то можно сделать столбчатый фундамент из кирпича или залить столбчатые опоры в опалубку, которая впоследствии вынимается из отверстия. Для этого подойдет оцинкованное железо, используемое для устройства кровли. Работа выполняется в несколько основных этапов:
Вместо съемной опалубки можно использовать несъемную опалубку из рубероида. В этом случае выполняется отверстие нужного диаметра, в него вставляют свернутый трубой лист рубероида, армокаркас из 10-12 арматуры и заливают бетон. Впоследствии рубероид служит надежной гидроизоляцией для столбчатых опор.
Выполнение фундамента из самодельных буронабивных свай с изоляцией из рубероида вы можете посмотреть в представленном ниже видео (для воспроизведения нажмите на треугольник):
Каркас щитовой бани изготавливается из дерева и предварительно проходит обработку для усиленной защиты от влаги, грибков и механических повреждений. Если сэкономить на защите древесины, то постепенное гниение приведет к разрушению материала и значительному снижению срока службы постройки.
Для того, чтобы предотвратить распространение гнили, плесени, а также поедающих древесину насекомых используют специальные составы, которые сочетают в себе свойства антисептика и антипирена (антипирены - вещества, препятствующие горению).
Об этих смесях мы уже рассказывали в публикации Как выбрать пропитку для внутренних работ.
Антисептические и огнеустойчивые смеси наносят в два слоя, чтобы надежно пропитать структуру материала.
Строительство начинают с цокольной обвязки, для которой подойдет брус с сечением от 20 см. Он укладывается по периметру на столбы, созданные во время строительства фундамента.
Между брусом и столбчатыми опорами обязательно проложите лист рубероида, чтобы защитить брус от гниения в месте контакта с бетоном.
Брус крепится к опорам с помощью анкеров и надежно фиксируется. При этом нужно контролировать горизонтальность с помощью строительного уровня. От правильности монтажа нижнего пояса будет зависеть геометрия всего каркаса.
Несущие стойки устанавливаются по углам бани и в местах, в которых будут находиться внутренние перегородки. Можно использовать такую же древесину, что и для нижнего пояса каркаса. Достаточно толщины бруса в 10-15 см.
Закрепить обвязку можно с помощью нагелей, что упростит работу. После фиксации несущих опор и стоек внизу начинают монтаж верхнего уровня.
Страховочные стойки монтируются так же, что и нижние опоры. Зафиксировать обвязку помогут уголки. Завершающим этапом является монтаж потолочных балок.
Стены можно сделать в виде деревянных теплосберегающих панелей, которые устанавливаются непосредственно на брус нижней обвязки.
Конструктив панелей выглядит следующим образом:
Внимание! Не рекомендуется в качестве утеплителя для щитовых панелей использовать пенопласт. Во-первых, он горюч, а во вторых, при нагревании может выделять вредные вещества.
Для обшивки прекрасно подойдет вагонка из липы, ольхи или осины. Также можно использовать более дешевую вагонку из сосны. Кроме более низкой стоимости многих сосновая вагонка привлекает своим смоляным запахом, который насыщает баню, создавая особую атмосферу хвойного леса.
Полы можно выполнить из половых досок 40х150 мм, которые настилаются на лаги 100х50 мм (при большом расстоянии между опорами толщина должна быть увеличена). Лаги опираются на брус основания.
Полы могут быть протекающего типа, что позволит значительно сократить стоимость строительства, но пользоваться такой банькой можно будет только в теплое время года. Сделать протекающие полы можно из нефальцованных обрезных досок. В подпольном пространстве должно быть обеспечено проветривание для предотвращения гниения конструкции пола.
Потолочное перекрытие щитовой бани мало чем отличается от потолков бани другого типа. По потолочным балкам делается настил из досок, прокладывается утеплитель и потолок подшивается вагонкой. Утеплитель можно использовать любой. Он должен быть негорючим (например, из каменной ваты).
В месте пропуска печной трубы следует предусмотреть разделку перекрытия с с устройством узла прохода в виде короба заполненного негорючим изоляционным материалом (каменной ватой, минеритом, асбестом или песком).
Сегодня все чаще используются трубы типа "сэндвич". Основное их отличие от традиционной трубы - наличие двух стенок, пространство между которыми заполнено негорючим изоляционным материалом. Преимущество сэндвич-труб в гораздо меньшей пожароопасности в виду меньшего прогрева наружной стенки. Схема прохода трубы банной печи типа "сэндвич" через потолок и крышу показана на рисунке ниже:
Наиболее дешевой и трудозатратной является односкатная крыша. Но при малом угле наклона ската на такой крыше будет скапливаться снег, создавая значительную нагрузку на все конструктивные элементы постройки.
Чтобы уменьшить эту нагрузку, лучшим выбором будет устройство двухскатной крыши с углом ската обеспечивающим соскальзывание снега в зимний период.